上帝遗落在帕米尔的“胭脂盒”

残阳如血，和铁红色的土地交织在一起

一边是整齐连绵的雪峰，另一边则是大小不同的火山口，一个个铁红色的火山锥出现在雪山脚下，围绕着火山锥的十几户柯尔克孜族牧民，就这样生活在如同梦境般的地方。感觉中，要走很远才到达这个地方，这种感觉完全是在宋云、玄奘、马可波罗们的年代，行程之间尽是岁月飘摇的滋味，让人心境一派苍凉，可以深邃久远历史的脉络。唯有在这片土地上，你才会体悟一种博大苍凉的氛围，奢华尽去，无所他想。

雪山连绵 守护着时代生活在这里的人们

木吉有句谚语，“九十九道弯，九个戈壁滩，屁股磨不破，到不了木吉滩。”随着车在山谷间慢慢深入，我深知这种遥远，就在天边。

木吉，只是帕米尔高原一个乡村，7600多平方公里，比上海市还要大许多。在那里，你能看到高原最热烈的一面。就在约一千五百年前，这里还曾出现过火山怒吼、岩浆奔腾的场面，地下涌出的钙华、铁华和锰华，今天仍将大地晕染得五彩斑斓。

水边的长期积累的铁渍，是时间嵌进了土地

你会看到数个零散分布的巨大凹陷，周边的岩石有着曾经过强烈烧灼的质感和色彩，这是典型的休眠火山口。积水的地方，便是一个个的小湖或者小潭。高低错落，形状各异，色彩丰富。

喀什向西，沿着盖孜河逆流而上，是雄奇壮丽的帕米尔高原。帕米尔高原的景色，苍凉而神秘，路边陡峭而破碎的山崖令人胆战心惊，河滩边蒸腾的地热与远处的雪山旗云相映成趣，倒影在湖水中静静的沙丘恍然如梦境，还有淳朴的民风民情。帕米尔高原去一次是不够的，纵然千次，也不会厌倦……

就这样一路向西，还有几十公里就可以到达红旗拉普口岸了。这次没有去口岸，从喀什到这里，已经花了4、5个小时了，如果要去红旗拉普，可能要在那里住一个晚上。

夜里湖水结了冰，湖水冰凉刺骨。入秋之后，这里基本没有人烟，湖水也是清澈透明，不知道里面有没有鱼？下次去我要带个钓鱼竿，嘿嘿……

进入高原后，天空就是特别的蓝，阳光也是如此的刺眼，虽在上山时有洪水冲毁路段和破碎岩石形成的峭壁，但是总体上，路还是相当的不错。

神秘的天路，当年唐僧路过这里时，不知道有否惊叹这片云和天。唐僧应该算是户外徒步第一人了吧，可惜他没有把他的经历写下来，要不然，就可以成为户外第一宝典了。

白的沙，红的山，出了这个红山口，就是平原了。这就是盖孜河，上次我也说过，天山的石头滚落到盖孜河就是白砂石，滚落到和田河就是和田玉。同样的出生，进入不同的环境，就是本质不同。《晏子春秋》有云：“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同。所以然者何？水土异也。” 哈哈，信焉！！所以现在的人抢着进大公司、读名校、住富人区，也是这个道理啊.....当然，也可以进XX商学院读EMBA。

支离破碎、寸草不生的沙石，一路伴我们前行。

屋前玩耍的小孩，路边住家极少，偶尔能遇见一两家，感觉生活条件比较艰苦。

这里是边检口岸，要检查边防证。

石头和泥土垒成的小屋，尽管房子不怎么样，可是风景绝好，前面是湖，屋后是雪山。

上图是两年前拍的沙湖，如梦幻一样美丽。下面一张是这次拍的沙湖，感觉就差好远了，因为下游建了一座水库，水深了，就成了绿色，但是却没有了美丽的倒影。

对于火山口的色彩，我曾无数次去感受，流动感更为强烈。色彩一层层向远处渲染开来，仿佛还停驻在岩浆流淌的那一刻。对它的感受和别的地方不一样，站到火山口，闻着一股硫磺味，看到火山口上都是水，有一种时空感。

火山口的壮观，就在于将色彩盛放的大地和纯白的雪峰捕捉在一起，如今冒泡的水，依然“流淌”的颜色，隆起的雪山，这里的大地还在敞开着怀抱，它还没有停止呐喊。

我想说，帕米尔高原的火山群，不仅仅是柯尔克孜人的家园，还是遗落在帕米尔高原的“胭脂盒”。